On a déjà vu comment switcher une Megadrive, 32x et maintenant on va s’attaquer à sa concurrente la super Famicom (ou super Nintendo ^^).
Mais cette fois avec un switch beaucoup plus performant mais qui surtout est invisible et laissera votre console intacte, sans « champignons » dans le dos… Quoique sur SNES çà serait dans l’esprit ^^
Elle fonctionne sur toutes les versions de console qu’elle soit jap,us ou pal
Alors bien sûr la modification est un peu plus compliquée à faire, mais en prenant son temps et en faisant attention à ce que l’on fait ce n’est pas si compliqué.
Les switchless ou super-cic, qu’est-ce que c’est ? Et bien, on va mettre une puce dans la console qui va faire le switch de la région automatiquement, mais encore plus intéressant pour nous autre européen et notre PAL 50 Hz, la puce passera automatiquement les jeux pâle en 60 Hz une fois les protections passées, le top
En fait la puce a 3 modes, que l’on change en restant appuyer sur le bouton reset quelques secondes (si on appuie juste une fois on garde bien sûr le reset normal 😉 ).
Le premier on force le mode PAL, et donc démarre la console en 50 Hz. Le deuxième, on force le mode NTSC, et le mode 60 Hz. Mais bien sur tout cela ne fait pas sauter les protections liées à la fréquence et c’est là que le troisième et dernier mode arrivent, c’est le mode automatique 60 Hz
C’est le mode qui servira par défaut, en effet la console détectera automatiquement la région du jeu et donc si un jeu NTSC est inséré elle démarre en 60 Hz directement mais encore plus intéressants si vous insérez un jeu pal, celle-ci démarrera en 50 Hz et passera automatiquement en 60 hz au bout de 3-4 secondes, une fois la protection passé
C’est le top, une console intacte, qui passe tous les jeux et surtout tout en 60 Hz automatiquement.
Il est aussi possible avec cette puce de pouvoir faire un reset depuis la manette mais je trouve que çà n’a que peux d’intérêt et complexifie la modif, alors dans un soucis de lisibilité on en parlera pas.
Alors niveau matériel il va nous falloir :
- un fer a souder bien sur et tout ce qui va avec (si déjà la vous été perdu vaudrais mieux oublier cette modification 😉 )
- Un tournevis « gamebit » pour pouvoir dévisser les vis de la SFC/SNES
- un PIC 16F630 et de le programmer avec ceci : il est assez simple de trouver des gens sur les forum qui vous le fournirons déjà programmé et pour quelques euros 😉
- 2 résistance de 220 ohms et 1 résistance de 10k ohms
- une LED rgb donc 3 pattes (2 couleurs + 1 qui est le cumul des 2)
Alors on commence par démonter la console
On fis attention de ne pas perdre les vis 😉
Ici on retire doucement la nappe qui relis la carte mère aux port manette
On retire ensuite le système d’éjection (en faisant attention au ressort)
On retire le bouton on/off en repérant le sens dans lequel il est pour pouvoir le remettre plus tard
Arrivé la on dois retirer les plaques en alu
On y est presque , plus qu’une plaque a retirer , il faut faire attention a pas abimer le composant qui est vissé dessus
Maintenant qu’on a la carte mère on recherche le composant Nintendo S-CPU A.
A côté de lui il y a une puce plus petite F413A.
C’est celui-ci qu’il faut retirer alors soit vous le dessouder, soit vous couper les pattes, quoiqu’il arrive ce composant ne sera plus d’aucune utilité.
Une fois l’emplacement bien propre et sans court-circuit si vous l’avez dessoudé
On recherche ensuite les 2 composants Nintendo S-PPU1 et le S-PPU2 ,c’est sur eux qu’on va travaillé.
On commence par la partie la plus sensible, il va falloir dessouder 2 pattes des puces mais ne pas les casser , il faut y aller en douceur.
Il faut donc relever la patte 30 du S-PPU2 et la 24 du S-PPU1.
On soude ensuite les 2 pattes enssemble
On colle le Pic sur le S-CPU A dans le sens de la photo pour une question de facilité
On soude la patte 12 du Pic sur la patte 24 du S-PPU1
La patte 14 du Pic sur la patte 64 de la puce S-WRAM qui est juste au dessus
La patte 2 du Pic sur la patte 6 du S-CLK qui se trouve au dessus
On soude la resistance de 10k ohms entre la patte 33 de la puce S-WRAM et la patte 8 du F413A que l’on a retiré plus tot
On soude ensuite un fils de la patte 13 du Pic a la patte de la resistance qui va vers le F413A que l’on a retiré tout a l’heure
On relie la patte 1 du Pic a la patte 4 du meme Pic
On soude cette meme patte 1 du Pic a la patte 1 du S-CPU A ou l’on a collé notre Pic 😉
Patte 11 du Pic sur la patte 11 de l’ancien F413A
Toujours de l’ancien F413A , la patte 1 sur la patte 10 du Pic
De la 2 de l’ancien F413A sur la 9 du Pic
De la 11 du F413A a la 8 du Pic
On a finit sur la carte mère , maintenant on va s’occuper de remplacer la diode dans la carte contrôleur manette.
On commence par retirer l’ancienne LED.
On soude ensuite la patte centrale de la LED comme sur la photo en laissant les 2 autres pattes dans le vide.
On coupe pour que cela ne depasse plus
On y soude les 2 résistances de 220 ohms , une sur chaque pattes
On remet la carte contrôleur en place pour pouvoir prendre les bonnes dimension pour le câble de soudure.
Et on relie une resistance a la patte 5 du Pic
Enfin la 2ème résistance est relier a la patte 6 du Pic (l’ordre importe peu cela ne change que la couleur donc peux importe ).
Voila c’est terminer il n’y a plus qu’a tout remonter et a tester votre installation
Vous allumé la console et vous rester appuyé sur le bouton reset , cela doit faire changer la couleur de la LED et donc vous indiquer les 3 modes de fonctionnement
Une fois en mode automatique (facilement reconnaissable car il changera la fréquence d’un jeu pal en 60Hz tout seul au bout de quelque seconde )
Vous avez maintenant une console toute zone et sans l’avoir défiguré , bravo ^^
Ps: Merci a la SNES pal de Professeur OZ , elle a été très courageuse pendant l’opération et se porte a merveille 🙂
@dminJeudepixel 
Azura
quelqun pourrait me vendre une snin (ou sfc) switchée comme celle-ci pas chere ? peu jaunie avec cables.
Genre 50 € ?
Vu les prix actuel a mon avis cela va etre difficile , et helas cela va empirer